Но сначала против обыкновения — немного скучной прозы, относящейся к жизни туриста. Как правило, в статьях о путешествиях основной текст я посвящаю странам, городам, истории, культуре, природе, достопримечательностям, а разные практические советы оставляю на конец. На сей раз хочу изменить традиции просто потому, что запланированная поездка в Сеговию, обещавшая целый букет впечатлений и приятных эмоций, могла сорваться прямо на старте. Иначе говоря, на мадридском вокзале.

И на старуху бывает проруха. Автор этих строк не без оснований причисляет себя к бывалым путешественникам, однако и он не застрахован от ошибок. Тем полезнее сообщить о них другим — убрать с их дороги пресловутые грабли. В то осеннее утро неправильным было решение довериться испанской железной дороге. Да еще при наличии отягощающих обстоятельств — по-испански мы с женой "но энтьендо", в смысле "не въезжаем" (или "не догоняем", как вам будет угодно).

Сеговия расположена в 90 километрах северо-западнее Мадрида. Туда можно отправиться как на автомобиле, так и на автобусе (последний ходит каждые полчаса). Но поскольку я не вожу машину, а междугородное автобусное сообщение, как показал многолетний опыт путешествий, бывает на редкость скучным и однообразным (шоссе — оно и есть шоссе), то решено было ехать поездом. Тем более что путь предстоял в горы — невысокие, но все же. А это, как подсказывал все тот же опыт, обещало множество интересных картинок за окном.

Беда состояла в том, что я был развращен идеальным железнодорожным сообщением в Великобритании и Германии. Да и в других европейских странах особых проблем с поездами не возникало. А посему понадеялся я и на Испанию. И, как оказалось, зря. Нет, с самими поездами там все в порядке — чисто, комфортно, как везде в Старом Свете. Беда с вокзалами, которых в Мадриде два: южный – Аточа и северный — Чамартин. Сеговия находится на севере, поэтому поезд с Аточи в любом случае минует Чамартин, да и наш отель был в десяти минутах ходьбы от последнего.

Поутру мы беззаботно отправились брать билеты. Незнание кассиром даже самых ходовых английских слов должно было насторожить, но мы не придали этому значения. Купив билеты, с помощью дополнительного билетика мы прошли через турникет (подобный тем, что сейчас установлены и на московских вокзалах) на перрон.

Лишь там я понял, что совершил ошибку. Доска с расписанием на платформе, конечно, имелась, но на ней отсутствовали поезда, идущие в Сеговию. Многие отправлялись на какую-то станцию (название уже забыл), откуда, если верить более общей схеме, можно было попасть в Сеговию. Однако, какие именно поезда продолжали движение после указанной станции, а для каких она была конечной, понять было невозможно. И сколько придется проторчать во втором случае на перроне маленького городка в ожидании поезда на Сеговию — час, два?

Вскоре обнаружилась вторая засада. Особенностью испанских вокзалов (в отличие, скажем, от тех же английских или немецких) является полное отсутствие должностных лиц в легко узнаваемой форме. Проводники, контролеры, вокзальная служба — должен же быть кто-то, чтобы объяснить растерянным иностранцам, как им добраться до желанной и час от часу становящейся все более недоступной Сеговии! Ни-ко-го. А возвращаться за справками на вокзал с использованным билетиком для турникета рискованно — объясняй потом местным контролерам, что вернулся только затем, чтобы уточнить расписание. На английском, которого здесь в упор не понимают.

Короче, пришлось вспоминать забытое московское: "Сами мы не местные". Причем по-английски с вкраплениями известных французских и немецких словечек. Но и "сами местные" мало чем помогли. Создавалось впечатление, что о древнем испанском городе на мадридском вокзале в то злополучное утро знала только супружеская пара из далекой России.

Время клонилось к полудню, и я уже мысленно смирился с тем, что Сеговия нам аукнулась и день пошел насмарку. Но тут глаз рефлекторно выхватил на мониторе с бегущей строкой нужную информацию: "Следующий поезд прибывает через 15 минут. Пункт назначения — Сеговия". Я не пожалел пяти минут — снова сбегал к доске с расписанием, чтобы удостовериться. Означенный поезд имелся — с той самой забытой мною станцией в качестве конечного пункта. О том, что состав проследует дальше, до Сеговии, — ни слова.

Особенности национальной железной дороги, философски заключил я, усаживаясь в вагоне. Надо будет запомнить на будущее.

Корабль в пустыне

Впрочем, обо всех этих досадных бытовых накладках забываешь уже при подъезде к заветной цели. Поезд примерно час неторопливо ползет по живописной равнине с какими-то рощицами (видимо, заповедными — там запросто бродят непуганые олени и прочая дикая живность), а затем столько же плутает по обещанным горам. Так что открывающиеся за окном виды скучать не дадут.

И наконец Сеговия. Старинный город расположен на скалистой возвышенности (1000 метров над уровнем моря) в месте слияния двух рек — Эресмы и Кламорес. Во многих путеводителях Сеговию сравнивают с кораблем. Из окна поезда этого не увидишь, поэтому убедиться в точности сравнения можно, взглянув на окруженный крепостной стеной Старый город с огибающего его шоссе. Действительно, вытянутое античное морское судно! Вознесенный на отвесную скалу замок Альказар — это задранный нос, башня кафедрального собора — мачта, а циклопический римский акведук — руль, спущенный с кормы-утеса. Вот только вместо моря в основном камень и глина. Выжженная безжизненная пустошь с одинокими монастырями и преобладанием коричневых и желтых цветов. Земля Испании, о кочки которой обивал свои подковы изможденный донкихотовский Росинант.

Идеальное стратегическое положение Сеговии в полной мере оценили еще древние римляне, основавшие город в I веке до нашей эры и построившие тот самый акведук. Их сменили вестготы, арабы и короли Кастилии и Леона (а затем и единой Испании), перестроившие замок Альказар и украсившие город кафедральным собором и многочисленным католическими церквями.

Сеговия повидала многое. Уже в XI веке кастильский король Альфонсо VI перевел сюда свой двор, позже в местном соборе Сан-Мигель короновали знаменитую Изабеллу Кастильскую — главную вдохновительницу и "спонсора" экспедиции Колумба в Новый Свет. А сохранившаяся до наших дней церковь Ла Вера Круз (с непривычным планом в виде круга) служила резиденцией ордена тамплиеров вплоть до его запрета. Однако после того как испанская корона перешла к Габсбургам, стал клониться к закату и золотой век Сеговии — король, а позже император Священной Римской империи Карл V недолюбливал прежнюю аристократию и ее родовые гнезда. И город захирел. Нового расцвета Сеговии пришлось ждать два столетия, по прошествии которых испанский трон заняли представители нынешней династии — испанская ветвь Бурбонов.

Все эти наслоения веков и культур превратили Сеговию в подлинную Мекку любителей старины и один из центров туризма в Испании. А с 1985 года город включен в почетный Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Прогулка с носа на корму

Лучше всего осматривать этот вытянувшийся на скале огромный исторический музей под открытым небом именно в такой последовательности. Можно и в обратной, но тогда главные физические затраты придутся на конец экскурсии, потому как мало добраться до замка Альказар — нужно еще сохранить силы для подъема по его 150 крутым ступенькам на самую верхотуру. А взбираться туда все равно придется — вид с вершины башни открывается такой, что дух захватывает!

Королевский замок Альказар изначально был укрепленной крепостью. Таких "альказаров" (по-арабски — "крепость") в Испании множество. В отличие от аналогичных твердынь в Севилье, Толедо и Гранаде, построенных арабами для защиты от войск христианских королей, Альказар в Сеговии возведен христианами. И в последующей Реконкисте (так называют борьбу католических королевств на Пиренейском полуострове за выдавливание с него мавров) местный замок сыграл роль нашей Брестской крепости, выдержав не одну арабскую осаду.

Кстати, полного плана тайных подземных ходов в замке, имеющих выход к реке и другим зданиям Старого города, сегодня не знает никто. Ученые и отдельные энтузиасты ищут их постоянно, и время от времени Альказар приоткрывает очередную тайну, как бы дразня специалистов: мол, эта далеко не последняя!

Замок много раз перестраивали — последний раз это произошло в конце XVI века. Сегодня взору туриста предстает вариант реконструкции и реставрации, проведенной после пожара 1828 года. Тогда причиной почти полного разрушения Альказара стали не враги и не стихийное бедствие, а… студенты. Просто в 1764 году Карл II разместил в замке Королевскую школу артиллерии, статус которой спустя полвека повысился до академии. Вот будущие артиллеристы и доигрались с порохом: в один ужасный день замок чуть не взлетел на воздух.

Так что в наши дни толпы туристов осаждают не аутентичный архитектурный памятник, а в значительной степени новодел. Следует, правда, отметить, классный — такой, что у большинства даже не возникает сомнений, что ту же брусчатку, доски или камень топтали средневековые рыцари. И они же всматривались через те же бойницы в тучу пыли на горизонте — не арабская ли конница?

На исторические ассоциации наводит и размещенная в залах Альказара впечатляющая коллекция старинного оружия и доспехов, а также сам внешний вид и внутреннее убранство замка-дворца. Это великолепный образец специфического архитектурного стиля мудехар, развитого на Пиренеях арабскими зодчими. Им удавалось творчески сочетать конструктивные элементы традиционной мавританской архитектуры с декоративными элементами европейской готики и Ренессанса. Поэтому только в испанских замках и дворцах присутствуют богато украшенные внутренние дворики, изящные арки и арабески на сводах и разноцветные изразцы на куполах и башнях.

Но главный туристический магнит Альказара — вид, открывающийся с его стен и открытых площадок. Не говоря уж о верхних этажах, куда, как говорилось, ведут потогонные 150 ступенек. Впрочем, затраченные физические усилия окупаются сторицей. Оттуда не только вся Сеговия — пол-Испании как на ладони! Хотя долго наслаждаться открывшейся перспективой (как, впрочем, и проводить качественную фотосъемку) на семи ветрах под силу лишь самым выносливым. Порывы ветра таковы, что кажется нелишним привязаться к перилам, как делают яхтсмены в жестокий шторм.

Спустившись с продуваемых небес на грешную (зато такую уютную и комфортную!) землю, самое время прогуляться к мачте, чтобы там снова обратиться мыслями к небу. Кафедральный собор Сеговии, заложенный по приказу Карла V в 1525 году, представляет собой прекраснейший образец поздней готики, получившей красивое название "пламенеющая". По великолепию он не уступает более громким собратьям — соборам в Толедо и Севилье.

В завершение экскурсии — долгожданная корма. Римский акведук высотой с десятиэтажный дом и длиной 728 метров построен без малого 2000 лет назад, во времена императора Траяна. Цели при этом преследовались не только практические (транспортировка воды), но и идеологические. По замыслу огромное многоярусное арочное сооружение должно было держать в страхе недавно покоренных дикарей-иберийцев, постоянно напоминая им о том, кто здесь хозяин. До наших дней акведук, ставший одной из визитных карточек Сеговии (он красуется на городском гербе) дошел в целости и сохранности, поражая туристов со всего мира мастерством и дерзостью древних строителей. Достаточно сказать, что каменные блоки, из которых сложен акведук, не имеют никаких механических креплений.

Не к столу будет сказано

В Сеговии и помимо замка, собора и акведука есть что по­смотреть.

На небольшой территории Старого города (его можно легко обойти за два-три часа) уместились культовые сооружения всех стилей. Тут можно увидеть романские церкви с высокими колокольнями — Сан-Мартин на центральной площади, Сан-Эстебан (ее 53-метровая башня — одна из самых высоких в Испании) и Сан-Хуан де лос Кабальерос. А рядом — готический монастырь Дель-Паррал и увенчанную арочной башней церковь Сан-Миллена, интерьер которой выполнен в стиле мудехар. Интересно, что на этом пятачке смог приткнуться даже целый городской университет. Кстати, весьма почтенный.

Поплутав по узким кривым улочкам, отходящим от центральной Кале-Реаль, можно вырулить на совсем уж удивительное заведение. На его мрачной двери красуется лаконичная надпись по-испански и по-английски: "Музей ведьм".

Заходить внутрь натурам чересчур впечатлительным, тем более с детьми, не рекомендую. Комната пыток, уставленная орудиями самого устрашающего вида, или стенды с заспиртованными тушками животных и человеческими органами — еще куда ни шло, но при виде экспонатов в зале, посвященном ведьмовским сексуальным оргиям, замирают даже продвинутые подростки.

Оказывается, и их еще можно чем-то поразить. Например, главным хитом экспозиции — чудовищных размеров старинным фаллоимитатором со змеиной или дьявольской (что, по христианским канонам, одно и то же) рожицей на… в общем, понятно, где. По соседству с этим орудием — свидетельством неутомимых и извращенных козней врага рода человеческого — прочий ассортимент средневекового ­сексшопа смотрится весьма скромно, а некоторые экспонаты вроде фигурок распутных монахов с демонстративно выставленными из-под ряс анатомическими подробностями — даже умилительно.

После такого сюрприза в старинной Сеговии особенно тянет перекусить. Ведь город славен еще и своими ресторанчиками, где первым делом советую попробовать фирменное блюдо — молочного поросенка (или козленка), запеченного в особой арабской печи — табуне. Чтобы подчеркнуть нежность покрытого аппетитной золотистой корочкой мяса, его принято разрезать не ножом, а — не удивляйтесь! — ребром тарелки. Подобное священнодействие, а также последующее вкушение поросенка под бокал испанского вина очень способствует восстановлению душевного равновесия, слегка нарушенного после посещения столь мрачного музея

http://www.naturetravel.ru/